ниже -6, заводится тяжело
 

Всех приветствую! Поздравляю с Крещением! Возникла проблема: как только морозы опустились до -6, -7, -8, чтобы завести машину вынужден свечи накала прогревать два раза. После прогрева свечей второй раз машина заводится без проблем - с полтыка, а если пытаться завести машину с первого прогрева свечей - никак не получается и начинает подсаживаться аккумулятор. В чем может быть причина? Если причина в свечах накала, как это определить? Сканер это читает или надо выкручивать свечи? Спасибо заранее.

timur, я бы подумал сразу на соляру :), а уж потом только на свечи.

когда менялись свечи??? (если машину недавно купили нужно было перед зимой менять!!!!!!! не смотря на то что вам говорил пред хозяин...)
на счет прогрева свечей - это нормальная ситуация (зимой лучше прогревать и свечи и коробку автомат (путем переключение R и D приэтом не забывая про педаль тормоза)), у меня хоть с пол тыка заводиться когда погаснет индикатор свечи накала, но я в минус все равно вынимаю ключ и снова прогреваю свечи....

аккумулятор в первую очередь проверяй.

Свечи при покупке я не менял, машина приехала из Германии пол- года назад. С аккумулятором все нормально. Соляра вроде тоже. А как свечи диагностировать? Можно на компьютерную диагностику или надо выкручивать?

лучше меняй свечи!!!!!!!!!!

От 20$ за штук и не факт что хорошо выкрутятся все - оно того стоит, такая профилактика?

timur, свечи проверять не сложно. Нужен тестер и человек, который сможет отличить "+" от "-" :)

Делается так:
1. Отключаем "+" от аккумулятора.
2. Снимаем плиту с двигателя.
3. Осла*********ем на свечах накала гайки шины питания и скидываем шину питания. Гайки полностью откручивать не надо, шина имеет разрыв в контактных площадках и легко снимается.
4. На тестере выбираем замер потоянного тока на режиме измерения максимального тока (обычно 10 Ампер). Ток, кстати, начальный около 12-14 ампер, затем резко падает. Тестер не сгорит... ну у меня не сгорел :).
5. Далее через тестер "замыкаем" "+" аккумулятора на центральный контакт свечи (где осла*********ли гайку). Если ток есть (от 12 ампер и далее уменьшение), свеча рабочая. Если тока нет - замена. В зависимости от производителя свечи начальный ток может быть несколько другим, но не менее 7А примерно.

После замеров все собирать в обратном порядке.

Делается просто, картина по свечам будет понятна, какая под замену, а какая еще поработает.

Moleskin, такой проверкой свечи не проверить. Только если есть обрыв. Свечи и без обрыва перестают работать - просто греется средняя часть, а кончик холодный. Единственно верная проверка - выкрутить свечи и подключить поочередно к аккумулятору.

В случае, если греется средняя часть, величина тока будет значительно меньше.

О том, что единственно верная проверка - выкрутить свечи, поспорить сложно. Вот только "цена вопроса" несоизмеримо разная.

Как первичная диагностика, вариант предложенный мной, самый правильный :declare: Он не требует никаких материальных затрат и, в большинстве случаев (на мой взгляд во всех, если использовать не лампочку, а тестер), позволяет определить подгулявшие/неисправные свечи :girl_hospital: